Многие из нас принимают новые понятия, не задумываясь: о чем именно, какой смысл несет данное слово, и начинают расширять круг людей, куда еще эти слова и понятия пока не попали. Все это очень и очень похоже на рекламный механизм, мы видим лишь верхушку айсберга, не задумываясь обо всем остальном. Все чаще и больше на улицах слышится фраз: «У меня тюнингованная машина!!!!» или «На днях затюнинговал машину!!!» и т.п., но что лежит за этими фразами.
Очень много машин у которых висит наклейка на лобовом и/или заднем стекле «Sparco», «Street Racing» и т.п.; широкие яркие (красные, желтые, синие и пр.) царапающие асфальт – брызговики; насадка на глушитель, визуально увеличивающая его до размеров труб парохода и т.п., и почти каждый обладатель такой машины чувствует, что он хозяин тюнингованного супер-кара.
Большинство счастливых обладателей тюнингованных «болидов» покупают запчасти и приезжают в автосервис на замену, многие просто приезжают в сервис с просьбой: «Покрути так, чтоб бегала порезвее» или «Сделай, чтоб с места рвала и асфальт на дыбы ставила», и очень малая часть людей, которые сами или в серьезном авто-центре проводят тюнинг машины.
Что же на самом деле считать тюнингом : это смена жиклеров в карбюраторе; смена прошивки управляющих контроллеров инжектора; расточка блока цилиндров с заменой шатунов, поршней, коленвала; замена распредвала; изменение тормозной системы; или это установка эксклюзивного обвеса; нанесение аэрографии на кузов; замена штатной оптики на нестандартную; установка спортивных сидений; а может это установка большого количества аудио и видео аппаратуры? Если смотреть на этот вопрос с данной точки зрения, то можно выделить три основные группы:
1)Железный тюнинг;
2)Красивый тюнинг;
3)Музыкальный тюнинг.
В данной статье хотелось бы мне рассказать обо всех видах тюнинга, с добавочным прилагательным – бюджетный. Слово бюджетный, написано не спроста, т.к. не у всех хватает денег на предлагаемые брэндовые запчасти и на работы по их замене/установке в раскрученных авто-ателье, у многих не хватает собственных идей, и в последнюю очередь слово «дорого» (фирменно, брэндово) совершенно не означает – качественно, надежно, красиво. Все, что будет описано ниже, было изготовлено, сделано, установлено, переделано, доработано собственными руками, многие идеи личные, многие увиденные в Интернете, на улице, по телевизору – но адаптированные под конкретный автомобиль.
И так начало всего проекта было ознаменовано заменой штатных штампованных дисков на облегченные кованые диски «АвиаТехнология» R 14, а так же переход с резины «Бл-85» 175/70 R13 на «Кама-208» 185/60R14. Размер R 14 выбран не случайно, об этом далее. Конечно, хотелось большего, например R 15, но в этом письме мы ведем речь о бюджетном тюнинге, и сравнительный анализ цен показывает: два комплекта R 14 (диски + резина) против одного комплекта R 15 (диски +резина). Размер 185 выбран не случайно, он безболезненно (без проставок и изменения арок) вписывается в классику, на дисках с вылетом Е39.
Дальше больше, замена штатной выпускной системы - на систему фирмы «Passik». Паук для классики дело, во-первых дорогое, во-вторых редкость, поэтому я довольствовался заменой трубы от паука до банки на диаметр 52 мм, и замена банки – на фирменную. В результате перехода исключили резонатор, как ненужную составляющую. Данное изменение выпускной системы (переход на диаметр52 мм, исключение резонатора) вносилось с целью сокращения потерь мощности двигателя на отвод отработанных газов, сокращение препятствующих элементов в конструкции. В конечном итоге у меня получился так, называемый «прямоток», с некоторыми минусами:
Остался старый паук диаметром 46мм;
Новый особенный ревущий звук на работающем двигателе.
И для подведения итога по данной работе, хотелось бы сказать, что обещанный (все фирмы без исключения, реклама Интернет, и т.д.) прирост мощности от 3 до 5 л.с. на деле не очень почувствовался. Система устанавливалась собственными силами, материал -сталь обыкновенного качества.
Следующим этапом работы ( с конструктором для взрослых – так моя любимая жена окрестила мою машину) была замена штатного воздушного фильтра на фильтр нулевого сопротивления (ФНС). Для монтажа сей системы вам потребуется, как минимум:
Пластиковая банка на карбюратор от АЗЛК М2141 с крепежными болтами в комплекте;
Резиновый гофр (подходящего диаметра, формы и т.д.), я использовал от ВАЗ 2110;
Сам ФНС, без разницы какой фирмы (у китайцев большой ассортимент наклеек )
Металлические хомуты диаметром 82-106мм;
И немного свободного времени (от 30 мин до 3 часов , в зависимости от прямоты рук и составных частей ).
Фильтр был приобретен в обычном магазине запчастей, что позволило сократить затраты в два раза , по сравнению со «специализированными» магазинами запчастей для тюнинга. При подведении итогов, у меня получилась работоспособная система очистки воздуха с пониженным сопротивлением. При установке помните, что все ФНС работают в промасленном состоянии, так при покупке самого фильтра купите масло. Масло для ФНС выпускается в аэрозольных баллончиках по 450 гр, хватает на три промывки фильтра. За период эксплуатации фильтра «SCT Cermany» (так было написано на фильтре и упаковке) пробег составил 11 т.км., промывка фильтра проводилась два раза. (Хороший совет людям с руками – ФНС промывается в холодной воде с использованием «FAIRY», результат потрясающий). Общий вид и элементы Следующие изменения были установлены достаточно быстро: установка поперечной передней растяжки не вызвала никаких усилий при монтаже , просто просверлить одно отверстие под болт крепления провода массы двигателя, ключ на 32 и растяжка установлена; замена масляных задних амортизаторов, так же не вызывает страха, при замене на газовые стойки «PLAZA-Sport», вам потребуется яма или подъемник два ключа на 19, комплект резинок (если старые изношены) в количестве 8 штук и немного времени, около 1 часа на оба амортизатора; нижний передний фартук установлен в течение получаса, для монтажа необходимо – баллон «Мовиля», саморезы и отвертка, вместо саморезов можно использовать заклепки, но последующее снятие фартука будет немного дольше. Все выше перечисленное, производства России, по деньгам стоит гораздо дешевле зарубежных аналогов и не проигрывает в качестве. При установке растяжки и замене задних амортизаторов, машина начала гораздо лучше чувствовать дорогу, стала более устойчивой и на скорости по прямой, и на поворотах.
Более-менее разобравшись с некоторыми ездовыми качествами, я перешел на повышение комфортности салона. В нашу родную классику не возможно сесть и не заплакать, все правильное прямоугольно-квадратное, обязательно черное пластиковое, и находится в таком расположении, как будто строили инопланетяне. Машину я покупал в автосалоне новую и ко всем неисправностям и поломкам относился с настороженностью. Первое, что сломалось за три года, был механизм стеклоподъемника на водительской двери. Разобрав обшивку и ознакомившись с фактическим состоянием дел в двери, я пришел к выводу, что тросиковый механизм каким бы он не был хорошим, здесь уже жить не сможет. Задраив окно, начался поиск альтернативных путей решения проблемы и я нашел электрические стеклоподъемники для классики (2003 год – это было не просто, 2005 год – в любом магазине). Прикупив стеклоподъемники на передние двери, совсем по бросовой цене, в сравнении с иномарошными, отправился в гараж для установки. Вся инструкция по установке и подключению уместилась на один листочек А4, но хочется отдать должное ее составителю, все написано простым языком и чувствовалось, что тот, кто писал, уже сам больше одного раза поставил этот механизм. Установка заняла два дня ,по 4 часа каждый, размещение электродвигателя дело простое – главное правильно разметить и просверлить дополнительные отверстия для крепления реек подъема стекла. Два дня - просверлил отверстия, установил механизмы, проложил провода, подключил кнопки управления по схеме, и вот можно почувствовать себя человеком. Теперь не надо крутить ручки, не надо наклоняться к противоположной двери, что бы открыть окно и поговорить, проветрить; все стало гораздо удобнее, две кнопочки и никаких усилий и прыжков по салону.
Ну, вот и подошло время послушать музыку в дороге, а какую установить, и где, и сколько, и как? На все эти вопросы я искал ответы в журналах, Интернете, у знакомых и понял, что, сколько людей, то столько же мнений и не беда что один человек ругает фирму, которую хвалит другой и т.д.. Подкопив денег, прикупил а/м «Pioneer», передние динамики «Sony» двух полосные, задние «блины» то же «Sony», но уже трех полосные; забегая вперед, скажу, что звука было мало и пришлось мне установить сабвуфер с усилителем и на последок разориться на конденсатор. При установке магнитолы первое, что не понравилось это место, которое строители АвтоВАЗа уготовили для инсталляции (в классике). Кто сможет на третьей передаче (скорость от 50 до 90 км/ч) сменить диск в магнитоле - пожму руку и буду удивляться чудесам акробатики. Раз уж я дорабатывал автомобиль под себя, то при установке были удалены верхние центральные сопла воздуховода. Просто их нужно вынуть, расточить отверстие под размер магнитолы, и напоследок заглушить приток воздуха через центрально сопло. Все эти действия легче всего делать при снятом приборном щитке. Проложив все провода от задних и передних колонок подключаем магнитолу по схеме, затруднений не вызовет ни одна операция, если не торопиться, не допускать скруток на проводах, прокладывать провода в местах специально отведенных под проводку – честь и хвала АвтоВАЗу. На все про все ушло около шести часов. Это и вырезка отверстий в задней полке (металл + пластик), в передней обшивке и дверях (прессованный картон + металл), и прокладка проводов с задней полки по салону, прокладка проводов в дверях (посверлить, развернуть, поставить резиновые трубки, чтобы не порезало металлом провода). Включаем магнитолу и наслаждаемся звуком. Но, что-то меня не очень устроило, шум в салоне со всех сторон (снизу, с дверей, с багажника, с двигателя), пластик как-то дребезжит, поскрипывает, и что самое главное, звука мне не хватило. Тогда началась доработка музыки часть 2. Первое, что захотелось сделать это положить шумоизоляцию на пол, заменить заднюю полку и установить сабвуфер.
Начнем по порядку.
Для установки шумоизоляции мне пришлось разобрать весь салон до железа, но это все не зря, теперь все провода лежат в нужных желобах и зафиксированы (по моему мнению, мою машину собирали или в понедельник утром, или в пятницу вечером, очень много стандартных не доделок). Листы шумоизоляции положены в два слоя, на самоклеящейся основе и затруднения вызывали только отдельные участки. Вся шумоизоляция устанавливалась после того, как были проложены провода сабвуфера, усилителя, и аккумуляторной батареи. Да-да аккумуляторная батарея теперь находится в багажнике. Во время установки шумоизоляции была снята торпедо и изменено внутренне пространство багажника. Тот, кто попытается установить сабвуфер размером 12’ в классику будет иметь два варианта установки или в багажник, или в спинку заднего сиденья. Я пошел вторым путем. Для установки пришлось срезать металлическую стяжку в задней полке, с ней ничего не получится. Далее любимый материал для изготовления усиленной спинки сидения и удержания саба – ДВП 6мм (можно 10 -12 мм). Для установки выпиливаем спинку по образцу с завода, и устанавливаем. Чем жестче будет зафиксирована спинка к кузову авто, тем меньше посторонних, брякающих звуков издаст она. Спинка фиксировалась к растяжкам болтами, благо отверстие под саб позволяет пролезать полностью. У вас возникнет вопрос , нельзя ли из багажника все прикрутить, но багажник в это время был отгорожен от салона крепкой перегородкой, на которую будет устанавливаться конденсатор и усилитель. Перегородка изготовлена из той же ДВП, для ее изготовления требуется кусок картона, что бы подготовить трафарет. Изготовив трафарет с помощью ножниц и картона, и опробовав на месте, приступаем к выпиливанию перегородки. Все работы связанные с ДВП без электролобзика начинать нет смысла (дружеский совет). Выпилив из ДВП все детали перегородки, требуется опробовать по месту, все участки которые не садятся, дорабатываются с помощь рашпиля – дело 3 секунд. Крепление перегородки производилось с помощь алюминиевого уголка (30х30х2) и саморезов, чем жестче и прочнее будет зафиксирована перегородка, тем больше уверенности, что перегородка будет стоять на месте долгое время при максимальных басах на саббе. Следующий этап работы герметизация всех щелей между кузовом машины и перегородкой расположенной в багажнике, для этой работы идеально подходят жидкие гвозди ( с режимом работы – металл, картон, дерево; температура от -25 до + 40 0С). Заделав все щели, необходимо облагородить внешний вид багажника, с помощью клея-аэрозоля и кожи вся работа заняла не более 30 минут. Одно условие при работе с клеем-аэрозолем, работать требуется быстро, так как клей схватывает мгновенно и очень прочно, и желательно в помещении с хорошей вентиляцией – запах ужасный и ядовитый. Когда перегородка между салоном и багажником была установлена и облагорожена, установлен сабвуфер, повешен конденсатор и усилитель, пришло время заменить заднюю верхнею пластиковую полку (между задним стеклом и спинкой дивана). Сняв полку и обведя на ДВП шаблон, с помощью нашего любимого электролобзика – выпиливаем в размер. На ДВП кладем поролон толщиной 6-8мм и опять обтягиваем кожей, обтяжка салона пройдет быстро и в радость с промышленным пистолетом-степлером. В конечном итоге у меня все получилось как нельзя лучше, ничего пластикового сзади не брякает, внутреннее убранство салона потихоньку переходит в цвет кузова. Самое главное при установке музыки мой аккумулятор перебрался из-под капота в багажник. Провода в негорючей двойной изоляции большого сечения, были проложены при монтаже шумоизоляции, крепление самого аккумулятора выполнено из алюминиевого уголка (30х30х2), саморезов, и стандартного комплекта крепления аккумулятора от ВАЗ 2106.
Одновременно с доработкой салона по музыкальной части, я воспользовался моментом, когда снята торпедо и занялся изменением внешнего и внутреннего мира самой основной части салона. Первое, что сделано двойная покраска самой торпедо в белый цвет. *На правах справки-оправдания: цвет кузова сливочно-белый, такой грунтовки нет в природе; краска и грунт для пластика стоят хороших денег; в качестве покрасочного материала использовался грунт «Motip» белого цвета, в два слоя – стоящая вещь и почти даром. Покрасив торпедо, переходим к оставшемуся пластику – рулевая колонка, центральная консоль. На все про все ушло два дня и три баллона грунта. Дальше больше, очень мне хотелось тахометр с отсечкой максимального количества оборотов (по простому тахометр со вспышкой). Денег мало, в городе таких нет, но есть в продаже маршрутный компьютер со звуковым сигналом и отсечкой максимального количества оборотов. Дело техники и друга электрика, и вот звуковой сигнал преобразован в сигнал светодиодов. Следующая проблема, куда поставить компьютер, что бы не мешал, был под рукой и смотрелся эстетично в салоне – мой выбор встроить в панель приборов. Снятие панели приборов и ее разборка не вызывает никаких сложностей ( за все время владения машиной я снимал панель приборов около 30-40 раз, связанно с изменением внешнего вида), место под компьютер нашлось под тахометром, как специально под него планировали. Следующая дилемма – белые шкалы приборов работающие на «просвет», это когда цифры светятся, а не на них падает свет. Решение этой проблемы пришло не сразу, перерыт весь Интернет, испробовано много разных способов, но конечное решение подсказано другом Alex’ом. С помощью самоклейки, цветного принтера, программы CorelDraw, и тонкого пластика (очень хорошо подходят крышки от дисков DVD – из-за большого размера CD не подходит) получаются белые шкалы, в которых светятся сами цифры, а фон нет. Разобравшись со шкалами приборов, необходимо решить вопрос об их подсветке, вариант стандартного освещения не подходит – мало яркости. Немного познаний в области электротехники – и вся панель приборов имеет освещение на основе диодов. Преимущества – яркость свечения диодов регулируется, количество диодов регулируется, цвет свечения – любой. Итак, закончив со сменой шкал и подсветкой передней панели приборов, приступим к ее установке, блок управления новой подсветкой, как раз вписывается между магнитолой и рычагами управления отопителем салона, кнопки управления компьютером разместились на пластиковой заглушке рядом с кнопкой управления вентилятора салона.
Закончив с торпедо и музыкой, салон стал выглядеть лучше, но вид оставался не законченным. Пришла пора занять перетяжкой деталей салона в цвет кузова. Самое простое это обтяжка верхних пластиковых накладок на всех дверях. Для этого просто их снимаем, на коже обводим с припуском на подгиб, и пристреливаем пистолетом-степлером, без пистолета процесс становится долгим и неудобным, можно конечно клеем, но тогда вернуться назад пути не будет. Четыре накладки стали бежевыми в течение получаса. Следующий этап для тех, кто хоть немного понимает в портновском деле, ручки дверей, центральная накладка руля и крышка бардачка. Первое что делаем это выкройка на бумаге, т.е. обводим деталь со всех сторон так, что бы при обшивке не было пустых мест.
Получив выкройки на бумаге, необходимо попробовать на каком-нибудь не нужном материале, сразу делать на коже без навыков будет накладно в плане денег. В случае положительного результата обшивки материалом, обшиваем кожей. Салон потихоньку из скучно-строгого, превращается в стильного и элегантного. Купив в магазине подлокотник для семейства ВАЗ-классики (были только черные, но у меня не вызывало проблем), перетянул в бежевый цвет и установив, заметил одну проблему: рычаг КПП выглядит на фоне салона эдаким голым длинным уродцем. Даже самые «тюнингованные» магазины вам не предложат кожаный чехол на рычаг КПП на классику. Но портновское дело мной освоено, пара часов вечером и вот кожаный чехол готов. Но, стандартный набалдашник мне не понравился, и захотелось сделать в форме поршня. Пять минут – эскиз готов, полчаса – с помощью ДИП-200, из эбонита, поршень готов. Далее шлифованная пластинка с указанием, как включать передачи, часовая мастерская, и стеклом все закрыто – выглядит не хуже «Sparco» и в городе всего два, у меня и у Alex’а (фото см. выше). Затем на всех дверях, с внутренней стороны, появились плафончики подсветки (кому охота вечером, выходя из теплого салона, открыв дверь, ступить в лужу), для монтажа требуется всего ничего - четыре передних поворотника ВАЗ 2106, провода и паяльник. Хочется заметить, что тюнинг/стайлинг ВАЗ-классики заложен еще на заводе-изготовителе на не осознанном уровне, очень много разных стандартных деталей подходят для воплощения ваших идей, требуется просто представить, что вы хотите и походить по магазинам, каждое решение это применение комплектующих не от вашей модели, но подходящих вам.
Потихоньку перебираясь из салона во внешнюю среду, на машине появились дополнительные галогенные лампы с подсветкой «ангельские глазки», BMW forever. Стоимость данных ламп всего 1000 рублей, качество свечения отменное. Немного истории – очень много форумов в Интернете посвящено изготовлению подсветки «ангельских глаз» в домашних условиях, но все предложенные технологии не выдерживают против заводских технологий, на раннем этапе такие фары стояли как «небо в алмазах», но сейчас, когда появилась конкуренция у производителей цены упали (Pro.Sport отдыхает за 2000 рублей).
Отдельная часть статьи - это установка передних вентилируемых дисковых тормозов R 14 на классику. Самая главная часть всей конструкции это переходник. Данный переходник был изготовлен на заводе по чертежам моего друга Alex’а (огромное, человеческое спасибо). При наличии переходников, монтаж дело техники. Покупаем любые, какие нравятся вентилируемые тормозные диски от ВАЗ 2112 (с перфорацией, просверленные и т.д.), суппорта от ВАЗ 2112 на R14 , тормозные колодки и устанавливаем. Для установки требуется снять старый суппорт и кронштейн крепления суппорта. Далее в обратном порядке, но вместо старого кронштейна устанавливается вновь изготовленный переходник, к которому крепится суппорт на R14. Большую роль во время монтажа сыграло универсальное приспособление WD-40, такая хорошая жидкость, с ней любой болт можно раскрутить без усилий. Весь процесс перехода на новые суппорта занял около недели, в связи с поиском комплектующих, отсутствием времени и заменой штатного вакуумного усилителя в комплекте с главным тормозным цилиндром.
Для модернизации требуется вакуумник от ВАЗ 2108, ГТЦ от ВАЗ 21213, обязательно ВАЗ 21213 (другой не подойдет), новые шланги от бачка до ГТЦ, и конечно же кронштейн крепления вакуумника от ВАЗ 21213. Вот так и только так, можно почувствовать всю прелесть тюнинга/стайлинга российских авто. Если у вас не комплект выше перечисленного, то у вас может и не получиться, необходимо побегать по магазинам. После установки тормозов и их прокачки, машина стала тормозить гораздо жестче, тормозной путь сократился, реагируют на педаль новые тормоза быстрее, машина тормозит ровно, без заносов.
Для тех, кто на классике переходит на тормоза R14, задумайтесь о запаске (читал я на форуме одного чудака, который поставил на иномарку по кругу тормоза R15 и поехал с девочками на природу, проколов колесо сказал «не вопрос», но достав запаску-докатку на R13 очень долго думал, как ее прикрутить. Задумайтесь, не выйдет ли у вас так же, или не придется ли менять два колеса, проколотое переднее на заднее целое, а запаску ставить на зад?).
Последнее, что было сделано на момент написания письма это обтяжка стоп-сигналов самоклекой с дублирование свечения стоп-сигнала, стандартными задними противо туманными лампами (требуется маленькая перемычка на фишке соединения проводов с платой заднего фонаря). Пустое место под капотом, высвобожденное аккумулятором, заняла сирена-крякалка.
Все выше написанное не относится к хвастовству, есть надежда в душе, что автолюбители будут думать, какой смысл заложен в произносимых ими фразах;
хочется надеяться, что не автосервисом единым жив российский водитель;
что слово «тюнер» не означает владелец тюнингованной машины, которую он сделал или помогли, а означает радиоприемник (все модные журналы и газеты в области авто, балуются в статьях такими словами в отношении автовладельцев);
что российский автопром не даст на корню погибнуть движению по доработке машин (иномарки дорабатывать это почти то же, как колесо изобретать, *касается моделей 2004 года и выше);
есть вера в душе и много владельцев «классики», которые дорабатывают свои машины, и не променяют их ни за что;
самый большой смысл, который заложен в это статью – классика это не просто автомобиль, он еще может поспорить.